{"id":31555,"date":"2014-12-12T20:25:54","date_gmt":"2014-12-12T18:25:54","guid":{"rendered":"https:\/\/nabarralde.eus\/hotel-talisman\/"},"modified":"2014-12-12T20:25:54","modified_gmt":"2014-12-12T18:25:54","slug":"hotel-talisman","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nabarralde.eus\/es\/hotel-talisman\/","title":{"rendered":"Hotel Talism\u00e1n"},"content":{"rendered":"\n

Sorpresas en el barrio de Bab Tuma.<\/strong><\/p>\n

Se equivoc\u00f3 mi amigo Samy Ketz, gran corresponsal de la AFP, director de sus oficinas en Beirut, El Cairo, Jerusal\u00e9n, se equivoc\u00f3 el profesor sirio Jamal Chehayed que ha escrito sobre los novelistas de su pa\u00eds que han tratado de la guerra. El Hotel Talism\u00e1n de Bab Tuma no ha sido cerrado. Enclavado en el antiguo barrio judio, incrustado en el barrio cristiano de Bb Tuma -la puerta de Santo Tom\u00e1s- es una hermosa residencia con un gran patio y una alberca en el entro, el liwan o sala de recibir y magn\u00edficas habitaciones de estilo damasceno con muebles de artesan\u00eda, espejos con incrustaciones de n\u00e1car, tapices, amplias salas de ba\u00f1o. En una de las suites de la planta baja se alojaba la reina Sof\u00eda en sus viajes a la ciudad de los Omeyas, especialmente cuando fue en el 2008 la capital cultural de los paises \u00e1rabes. Ahora se puede alquilar una de sus esplendidas habitaciones de este lujoso hotel de cinco estrellas por cuarenta euros diarios.<\/p>\n

Al fondo de un callej\u00f3n ciego, hay una modesta casa con un portal cerrado. Si la recepcionista del hotel no me lo hubiese dicho no habr\u00eda sabido que se trataba de una sinagoga. Sin ning\u00fan s\u00edmbolo religioso en la fachada se abre discretamente cada Sabath. La sinagoga de Al Faraj es la \u00fanica que queda en Siria aun abierta al culto. Muchas veces me he cruzado en la callecita pobre y antigua del Talism\u00e1n con una anciana mal vestida, desgre\u00f1ada, de nombre Raquel. Es una de las \u00faltimas jud\u00edas de la peque\u00f1a comunidad que sobrevive en Damasco. Por casualidad fui a parar hace unos a\u00f1os al antiguo sector jud\u00edo de Damasco, en los alrededores de la calle Amin, perpendicular a la V\u00eda Recta, antiguo barrio cristiano de la ciudad donde tambi\u00e9n hay musulmanes. Apenas dos centenares de jud\u00edos siguen viviendo en Siria despu\u00e9s de que el rais Hafez al-Asad les procurase hace un cuarto de siglo, visados de salida como hab\u00edan solicitado desde hac\u00eda tiempo, con la condici\u00f3n de no dirigirse a Israel.<\/p>\n

Entre sus humildes viviendas, algunas abandonadas o cerradas, hubo mansiones como la de Fathi, descollante financiero del Imperio Otomano, o como las que fueron unificadas para albergar el hotel Talism\u00e1n, pertenecientes a florecientes familias de religi\u00f3n jud\u00eda, milenaria comunidad de Siria. El director del hotel es un palestino, de nombre Abderraman, ingeniero, y ferviente partidario del r\u00e9gimen. Una vez vi en su despacho un peri\u00f3dico comunista, La voz del pueblo, fundado por el l\u00edder hist\u00f3rico del PC Sirio, Bacdash.<\/p>\n

Con la guerra ha cambiado la clientela de esta peque\u00f1a joya arquitect\u00f3nica de quinientos a\u00f1os de antig\u00fcedad, renovada con gusto. Ahora sus habitaciones est\u00e1n ocupadas por familias burguesas sirias desplazadas de Alepo, de la periferia damascena, de localidades del Guta oriental como Duma, Jarasta, Jobar, atravesada por el frente, entre el ej\u00e9rcito y los rebeldes jihadistas del Nosra, donde hay una sinagoga, considerada una de las m\u00e1s antiguas del mundo, que data de cinco siglos antes de la era cristiana.<\/p>\n

Alrededor de la alberca, de noche iluminada de farolillos de colores, se graban a veces im\u00e1genes de seriales televisivos, se organizan fiestas nupciales, o encuentros de j\u00f3venes, gente guapa de ambos sexos, que como el grupo de aficionados a la salsa se desahogan entreg\u00e1ndose con pasi\u00f3n al baile, hasta el anochecer. Los somatenes o milicianos del barrio, ven pasar a chicas con minifaldas y altos tacones, por este enjambre de callecitas muy dif\u00edcil de atravesar en autom\u00f3vil. En Bab Tuma hay restaurantes como L\u2019Oriental, cabe al pariarcado griego cat\u00f3lico o melquita, donde los fines de semana se celebran alegres banquetes de boda con bailes desenfrenados. Todo el mundo se ha acostumbrado, como pasara en Beirut durante sus largos a\u00f1os de guerra, a las explosiones, a los vuelos a veces rasantes de los aviones de combate sobre posiciones de los insurrectos.<\/p>\n

Muchos j\u00f3venes est\u00e1n angustiados porque deben entrar en filas. Hay soldados que desde hace cinco a\u00f1os sirven en el ej\u00e9rcito y tienen que ser remplazados r\u00e1pidamente. He conocido a hombres de treinta y ocho a\u00f1os que, agotados sus aplazamientos militares, deben empu\u00f1ar las armas irremediablemente. Otros sirios est\u00e1n percatados de que tienen que cumplir su deber para salvar la patria.<\/p>\n

El barrio se encuentra a pocos kil\u00f3metros del frente y los rebeldes ijhadistas del Nosra consiguen con sus cohetes bombardear a veces el vecindario, como el otro d\u00eda que estallaron varios proyectiles. Fue en Bab Tuma donde por vez primera viv\u00ed en Damasco. Y en el verano de 1966, cuando todav\u00eda no era corresponsal en Oriente Medio, publiqu\u00e9 la primera cr\u00f3nica sobre este barrio tan entra\u00f1able, el barrio de mi apost\u00f3lico patr\u00f3n.<\/p>\n

LA VANGUARDIA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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