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Tr\u00edpoli agoniza. La capital del Islam sun\u00ed del L\u00edbano, entre el Mediterr\u00e1neo y el cauce casi vac\u00edo del sucio y angosto r\u00edo Ali, vive suspendida de los vaivenes de los combatientes que desde hace d\u00e9cadas se matan, con odio se destripan, desde sus colinas enfrentadas. A un lado Bab el Tabane, vientre de una ciudad del cuarto mundo, al otro jebel Moshen, refugio de la minor\u00eda alau\u00ed de cincuenta mil almas, sumergida en el oc\u00e9ano de ochocientos mil musulmanes ortodoxos.<\/p>\n
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Desde el castillo de San Gil, fortaleza cruzada, la ciudad se ofrece, entera, con sus barrios residenciales en la orilla del mar, donde anta\u00f1o florec\u00edan jardines y huertos, se ergu\u00edan palmeras, el puerto de El Mina con su paseo mar\u00edtimo y su peque\u00f1o barrio cristiano, el centro urbano de anchas calles y avenidas, y la bien guardada poblaci\u00f3n medieval de mezquitas, madrasas, caravaneras, hamams o ba\u00f1os, abigarrados zocos que llegan a sus pies.<\/p>\n
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Es la orilla izquierda de Tripoli, pac\u00edfica, comercial, con una densidad de poblaci\u00f3n desbordante, de identidad \u00e1rabemusulamana, de atormentada historia. M\u00e1s all\u00e1 del r\u00edo Ali se extiende la \u00a8orilla derecha\u00a8 marginal y subversiva, pegada a la carretera hacia la frontera siria, de paup\u00e9rrimos vecindarios, de casas decr\u00e9pitas a veces abandonadas, donde sus habitantes sun\u00eds y alau\u00eds nunca han abandonado sus peque\u00f1as guerras, infames y crueles, impuestas desde los a\u00f1os ochenta, y que a menudo hacen temblar toda la ciudad, paralizan su vida. La calle que separa ambas colinas, la calle de Siria, con viviendas destruidas que nadie repara, es frente de combates. Patrullas de soldados libaneses est\u00e1n apostados en sus esquinas desiertas, prestos a intervenir para sofocar tiroteos y choques armados de uno a otro lado. Al atardecer la calle se hace t\u00e9trica y peligrosa. Este tan reducido enclave de miseria y de fanatismo, pre\u00f1ado de toda suerte de armas, es el volc\u00e1n solo intermitentemente apagado, que sufren los tripolitanos.<\/p>\n
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La paz de la capital del norte del L\u00edbano depende de la expansi\u00f3n de estos combates, de las consignas que reciben sus capitanes. Los jefes salafistas, enemigos del r\u00e9gimen sirio, manejan los hilos de Bab el Tabaneh, mientras que el joven Rifat el Aeedi, con sus combatientes alau\u00eds viven a las \u00f3rdenes de Bachar el Asad , \u201cel hijo de Dios\u00a8 como le llama, porque fue su padre quien salv\u00f3 y protegi\u00f3 a la desamparada minor\u00eda alaui libanesa.<\/p>\n
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Atravesando sus calles deshauciadas, de fachadas acribilladas y ennegrecidas a las que se agarran sus vecinos, no s\u00e9 cu\u00e1l de los dos barrios es el m\u00e1s miserable.<\/p>\n
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Extremistas isl\u00e1micos, financiados por las monarqu\u00edas del Golfo, abadayes o matones alauis, estipendiados, desertores del ej\u00e9rcito sirio, infiltrados agentes del Hezboillah chii, tan odiados por los salafists, soldados de la reforzada guarnici\u00f3n libanesa, uno de cuyos destacamentos acampa en medio de las ruinas del castillo de San Gil, son algunas de las voces armadas de Tripoli donde la guerra tiene mucha fuerza.<\/p>\n
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\u00a8Tripoli -me contaba la escritora e hispanista Nadia Chaban- tiene desde hace mucho tiempo su alma congelada\u00a8. La pauperizaci\u00f3n, el aislamiento, el temor de que por esta regi\u00f3n fronteriza con Siria, donde ya existen miles de refugiados, pueda extenderse la guerra, aumentan su vulnerabilidad, el odio sectario.<\/p>\n
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\u00a8Los chiis son peores que los alauis\u00a8 exclamaba una refugiada siria, huida de Homs. \u00a8El Hezbollah es nuestro gran enemigo\u00a8 afirmaba el jeque salafista Salam. Rifat en su bunker de jbeil Moshen nos contaba que un jeque suni hab\u00eda dicho en su pl\u00e1tica del viernes en la mezquita que \u00a8se pod\u00eda violar una ni\u00f1a de cinco a\u00f1os si era alaui\u00a8,\u00a0 y acusaba a los salafistas de convertir Tripoli en una \u00a8 Tora Bora libanesa\u00a8.<\/p>\n
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Cerca del paseo mar\u00edtimo, o corniche con sus chiringuitos de bombillas de colores, algunos restaurantes de pescado casi vac\u00edos, el peque\u00f1o barrio cristiano con sus iglesias, colegios, bares, cafeter\u00edas, guarda su car\u00e1cter. Se llama Monot como la popular calle de la \u00a8marcha nocturna \u00a8del este de Beirut.<\/p>\n
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Tr\u00edpoli, donde se estableci\u00f3 uno de los primeros \u00a8consolat de mar\u00a8, no se me antoja una ciudad de cultura mediterr\u00e1nea. Es un mundo muy tradicional, alejado del estilo de vida m\u00e1s libre y cosmopolita de los beirut\u00edes. Apenas hay obras literarias sobre esta ciudad, cuando Beirut est\u00e1 podrida de literatura, y en sus calles, solo he visto dos o tres librer\u00edas.<\/p>\n
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De noche el restaurante del hotel Quality Inn se anima en esas vigilias del Ramad\u00e1n con un elegante banquete de bodas. Hermosas y maquilladas mujeres atravesando un vest\u00edbulo con puestos de Coranes, casetes, dvd, libros religiosos, expuestos para estas fechas, con vestidos occidentales, con valiosos modelos de alta costura isl\u00e1mica algunas cubiertas con velos o negros nikab, acuden acompa\u00f1adas de distinguidos caballeros de la crema de la sociedad tripolitana. Esta ciudad es tambi\u00e9n tierra de multimillonarios, como Nagib Mkati, el primer ministro suni del L\u00edbano.<\/p>\n
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Las noches del viernes en las ciudades \u00e1rabes, son las noches en las que se acostumbran a celebrar las fiestas nupciales.<\/p>\n
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